РЕМОНТ ЗАМКА БЕНЗОБАКА

Последнее время часто стал проявляться дефект замка бензобака. Замок либо не открывается либо не закрывается. Дефект обнаруживается  в контактной группе  электропривода  замка. Покупать новый замок нет смысла. Его можно отремонтировать достаточно легко самому.

Порядок разборки замка

И что мы видим (желтый овал). Клемма двигателя вываливается из гнезда . Из-за плохого контакта она немного обгоревшая. Вот ,собственно говоря,  и вся проблема из-за которой замок был приговорен к замене.


Ремонт замка бензобака VOLVO S60.

Статья написана, фотографии сделаны и принадлежат Михаилу  ( mihanik 1   http://forum.clubvolvo.ru )


Поломка, как обычно, застала врасплох. Сходу открыть лючок бензобака вручную даже из багажника не удалось. Шток замка оказался заклиненным, но путём трудно поддающихся описанию махинаций всё-таки был побеждён без дополнительных повреждений. Проблема в том, что весь механизм в сборе прикреплен к правому заднему крылу двумя саморезами , головки которых находятся под закрытым люком. И те 2 самореза, которые удерживают саму коробочку с моторчиком на пластиковом кронштейне, и те 3,которыми стянуты половинки корпуса, тоже недоступны, потому что ориентированы аналогично. Такая конструкция навела на мысль о модернизации крепления, чтобы исключить проблемы в будущем. Взяться за ремонт заставила несуразная цена нового - около 200 долларов. Да и на разборках он недостаточно дёшев. Но это моё личное мнение.
При разборке выяснилось, что срезало несколько зубьев на пластиковой ведомой шестерне, выполненной как одно целое с валом. Заодно решил усилить вал стальным стержнем. Эта деталь работает в паре с металлической ведущей, напрессованной на вал электродвигателя.
Ремонт заключается в замене сломанной шестерни (точнее - её зубчатого венца) на металлический аналог. Подобрать из имеющихся в наличии железок подходящую не удалось, поэтому заменил пару целиком. В моём случае главным донором стал старый будильник, но на его месте вполне может оказаться и более серьёзный механизм. Межосевое расстояние составляет 16 мм, при этом диаметр ведомой не должен превышать 26 мм.
Первым делом была снята шестерёнка с вала электродвигателя, посадка довольно плотная - воспользовался маленьким съёмником. Новую ставил, используя переходную втулочку из пластика - диаметры не совпали. Втулка сначала вставляется внутрь шестерни, при этом немного выступая из неё в направлении к двигателю, а затем напрессовывается на его вал.
Следующий шаг - подготовка ведомой шестерни. Сверлятся центральное отверстие, чтобы одеть её на вал, и отверстия, через которые она винтами будет соединена с остатками родной. В моём случае - 4 винта М2 с потайными головками + гайки (сама шестерёнка оказалась очень тонкой для нарезки резьбы непосредственно в ней самой). Чем больше радиус их возможного расположения, тем лучше.
На токарном станке вытачиваем металлическую оправку по наружному диаметру ведомого вала, чтобы точно по оси просверлить в нём сквозное оверстие для усиливающего стержня (его диаметр - до 2,5 мм), который вставляется внутрь вала с небольшим натягом. Вал в оправке не должен проворачиваться при сверлении. Затем аккуратно снимается лишняя часть ведомой шестерни по наружному диаметру. В крайнем случае - и по толщине, если это будет необходимо. Удалить оставшиеся зубцы можно и вручную.
Затем центрируем ведомую шестерню на обработанной старой и по заранее сделанным крепёжным отверстиям сверлим ответные в пластике. Стягиваем конструкцию винтами, ставим всё на место и проверяем - не мешает ли что-нибудь правильной работе механизма. Мне пришлось устранить избыточную осевую подвижность моторчика в корпусе дополнительной шайбой, чтобы шестерни гарантированно не вышли из зацепления, утопить головки винтов в тело ведомой шестерни и спилить надфилем выступающие над гайками части винтов. Ограничить при необходимости осевой люфт ведомого вала можно подбором длины внутреннего усиливающего стержня. Окончательно убедившись, что всё сделано правильно, смазываем трущиеся поверхности (мне хватило оригинальной чистой смазки, которая была удалена из механизма сразу после разборки) и собираем замок.
Переделка крепления очень проста. В металлической пластине размерами 65*10*2 мм на одной оси сделаны 4 отверстия с резьбой М3: крайние на расстоянии 53 мм друг от друга - в них будут ввёрнуты винты М3 длиной около 35 мм с шайбами, которые закрепят замок к кронштейну сквозь имеющиеся в его корпусе отверстия для штатных саморезов, внутренние произвольно по месту - для крепления самой пластины к кронштейну (головки винтов не должны выступать над его плоскостью).
Нелишней будет проверка работоспособности замка кратковременной подачей питания на электродвигатель, исправная обмотка которого имеет сопротивление около 6 Ом.
Фото, несмотря на невысокое качество, дают общее представление о сути переделок. Стержень, усиливающий ведомый вал, и винты с гайками, крепящие новую шестерню, дополнительно зафиксированы супер клеем скорее для перестраховки, чем из необходимости.
В действительности работа не настолько сложна, как может показаться. Времени для описания ремонта затрачено примерно столько же, сколько и на восстановление самого замка.
Небольшое лирическое отступление по теме. На мой взгляд в устройствах подобного типа нецелесообразно использовать такую сравнительно сложную и дорогую конструкцию с сомнительным алгоритмом управления - совершенно ни к чему открывать люк горловины бензобака каждый раз при снятии с охраны и закрывать (да ещё и с задержкой по времени) при постановке на охрану! Искренне считаю это серьёзной ошибкой, конструкторским просчётом. Вполне достаточно и логически оправдано открывание только при необходимости заправки! Для этого отлично подходит кнопка в салоне и соленоид в замке - очень просто и надёжно.
С уважением mihanik1. 24.02.2010


Rambler's Top100 Яндекс цитирования