ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ КАК СДЕЛАЛИ

Начнем по порядку:

Перечень датчиков из-за неисправности которых не будет заводиться двигатель :

Как сделать из под капота:

Снять со свечи одного из цилиндров ВВ повод одеть на контрольную свечу (любую хоть от Жигулей возьмите ) обеспечить ее хороший контакт с корпусом движка и попытаться завести.

Как завести из под капота :

- найти рядом (с катушкой зажигания (желтая стрелка на фото внизу)-для авто 1996 г, рядом с диагностическим блоком -для авто до 1995 г) провод с одним разъемом висящим в воздухе (красная стрелка на фото внизу). подключить к нему провод чтобы можно было дотянуться до "+" клеммы аккумулятора.

- включить нейтраль в КПП.

- включить зажигание.

- замкнуть провод на " + "

- стартер крутится

ВНИМАНИЕ ! может сработать вентилятор охлаждения радиатора ,берегите руки.

ВНИМАНИЕ ! ! ! При проверке реле бензонасоса НЕ подавать на него напрямую 12 В. Это не просто реле , это контроллер с микросхемой внутри. Управляется ШИМ . Подадите 12 В - сгорит !!!! 

Вот по таким причинам может не пускаться двигатель.

Еще можно в этот список добавить редко встречающиеся неисправности:

ну и т.д.


Несколько разных случаев из практики ремонтов.

 

Двигатель самопроизвольно глох - достал я ремонтников - нашли они причину.

Контакты реле бензонасоса и форсунок (мне сказали, что для них используется слишком мягкий припой, или что-то в этом роде. Также сказали, что новое реле не нужно). С тех пор не глохну
Из конференции на auto.ru

Двигатель не заводиться ( компьютер впрыска Fenix 5.2 Двигатель В 5252 (10 клапанный))

Контакт 23/8 и ( А 18) -это контакт массы датчиков (давления воздуха ,положения ДР заслонки , температуры всасываемого воздуха и т.д. почти все что на движке висит) в разъеме соединения компьютера и проводки двигателя.

При отключенном аккумуляторе , вытаскиваешь комп из гнезда в черном ящике.

Надо потянуть за блестящую ручку- фиксатор ,вверх-на себя. Вытаскивается с натягом. Посмотри на его разъем , видишь две половины левую и правую, они промаркированы А и В и цифры тоже стоят в начале и конце ряда штырьков. Откладываем комп в сторону.

Подсоединяем аккумулятор.

Далее тестером прозваниваешь контакт в разъеме на машине( для удобства можно отщелкнуть и снять "колодец " компьютерного блока),А18 (не втыкай!!!! щуп в разъем колодки компьютера ,ламельки подпружиненны и если щуп толстый они погнуться и плохо потом будут захватывать разъем компьютера , лучше использовать для этого тонкую иголку ) с одним из проводов датчика температуры всасываемого воздуха. А18 с одним (№2) он будет звониться накоротко, т.е. R=0.

Далеее проверь питание компа (все равно туда залезли). Возьми контрольную лампочку для прозвонки или щуп с лампочкой.

Один конец за массу цепляешь , вторым касаешься контакта (А26). лампочка горит ,если при этом она горит в пол-накала, то в жгуте окислилась точка соединения "Питание шины 30 от аккумуляторной батареи".

Там +12вольт всегда ,без разницы включен замок зажигания или нет.

У меня она отвалилась и я свою вобще завезти не мог. Хотя все лампы на приборке светятся. Кодов ошибок нет (1-1-1).

При проверке вольтметром ,там 12 вольт было , а вот силы тока не хватало для питания компа. Потянул за провод и он вылез из короба ,весь зеленый наконце, окислился и перегнил.(вода попала).

Вот еще было. Коротил стартер , крутил хорошо но весь аккумулятор на него уходил , искра слабая была. НО это только пуск затрудняло , раз по 15 дрыгаешь пока схватит. Видно проблема с обмотками ,пробивало.

Свечи давно менял?

Рыжие кольца на изоляторе ,может и прорыв газов из под юбки, или влага конденсируется в колодце и это из-за нее. Состояние свечей -электродов проверь. Если они покрыты буро-красным налетом присмотрись к нему ,по поверхности этого налета видны металические кривые дорожки по изолятору, это присадки к топливу повышающие его октановое число. Бензин от Али-Бабаевича из 76 сделали 92 или 95 . Менять свечи.

Замени на всякий случай эти две свечи, есть на подмену старые сухие ,поменяй на них.

По крайней мере их исключить из опытов , чтоб наверняка, при большом морозе их состояние оч критично.

Проверь Высоковольтные провода. Тестером проверь сопротивление каждого. Провода силиконовые, поэтому чем длиннее провод тем больше его сопротивление.

Еще вот чего мне мужики подсказали , при плохом топливе , обратка застывает и избыток топлива подаваемого в магистраль льется через форсунки в цилиндры. Но проверить просто , отсоединить шланг от вакуумного клапана, и продуть открыв крышку бензобака.

Тоже самое будет если неисправен вакуумный клапан ,стоит на магистрали (рампе),к нему еще трубочка идет от заслонки.

Проверь массу на катушке зажигания.

Если ошибка не фиксируется , то дело не в электронике слаботочной ,нужно смотреть не контролируемые цепи (высоковольтные).

При пропадании питания , как у меня было , ошибок комп не выдавал кстати.

Из моей переписки.


Вот еще одна проблемма машина глохла летом после стояния в пробке и после включения вентилятора обдува радиатора системы охлаждения двигателя. Как оказалось на ней отсутствовала крышка и воздуховод вентиляции компьютерного блока (черного ящика). Компьютер перегревался и глушил двигатель.

Машины до 1994 года шли с встроенной диагностикой два блочка рядом с горловиной бачка омывателя на теле коробки (черного ящика под компьютеры) они обозначены А и В.

Но может случиться так что эта машина уже по VIN коду 1996 года ,тогда надо собирать индикатор. Дело в том что Вольво переходит на новый год в Июле месяце , в этот момент завод стоит и меняется оборудование и технология изготовления авто ,вносятся изменения в конструкцию и в августе все опять начинает работать но уже с новыми номерами.

коды 4-3-2 и 5-1-3 (повышенная температура блока управления) не смертельны для блока (компьютера),но крышка блоку необходима.

Т.к. через нее поисходит пассивное охлаждение блока на ходу , для жарких стран ставится дополнительный вентилятор в нижнюю часть коробки рядом с расширительным бачком,там должен свободный разъем болтаться . Подними бачок, увидиш либо разъем свободный, либо вентилятор в блоке.

Сбрось ошибки ,но перед этим крышку надо поставить , нажмина кнопку и держи не менее 5 секунд на блоке диагностики, после загорится светодиод, нажми еще раз на кнопку не менее 5 секунд. Все память чистая. Можно еще скинуть клемму с аккумулятора на сколькото минут. НО долго правда ждать придется как в конфе пишут на 10-15 минут не получается помнит ,больше этого времени надо держать минут 30 например или на сутки тогда наверняка. Я иногда так мучался пока индикатор не сделал, но дело в том что если включил аккумулятор а ошибка осталась , у него память опять подпитывается и надо опять все сначала.

После садись в машину ,заводи и покатайся до прогрева движка и чуток подольше, тогда лямда заработает полностью ,если жива.

Проявятся ошибки которые надо прочитать ,если не проявятся то все ОК.

Да кстати ,вот так не долго можно и без крышки покататься ,пока теплый воздух не погнал вентилятор охлаждения. Комп так быстро не перегреется если с ним все впорядке. Эти коды появляются если в течении 18 секунд температура блока была 85 градусов, второй код если температура не уменьшилась и продолжала расти следующие 18 секунд.

В рекомендациях как раз написано проверьте не соскочил ли шланг подачи воздуха в коробку компьютеров. Я книжку открыл на всякий случай.

Зажется лампочка Лябда может не только по причине неисправности датчика кислорода ,а перечень кодов для LH следующий :

1-1-2 ;1-1-3 ;1-2-1; 2-1-2 ; 4-1-1; 5-1-2

все это ее зажигает.

Что касается напряжения аккумулятора 1-3-2

тоже ни чего страшного, если машина стояла три месяца без движения а год ее 1994 то аккумулятор уже дохленький. Если его конечно не меняли?

Этот код лямбду не включает, это напоминание о проверке генератора ,либо он аккумулятор зарядить не может, либо перезаряжает (напряжение выше 16 Вольт).

Когда генератор накрывается или масса пропадает на двигателе то включается куча лампочек на панели в движении . У меня такое было (масса пропадала на блоке) колдобина и как новогодняя елка все светится и не гаснет, от уровня жидкости, противотуманки ,давления масла , СРС ,и т.д.

А генератор работает. Алюминий - медь это гальваническая пара.

Новый блок покупать не надо.

Они умирают по дурости ,переполюсовка ,прикуривание от другой машины, дурные мойщики машин (заливают) .

Без крышки блока ты сюда не доедешь, он будет движок вырубать на ходу периодически, чтобы не умереть от перегрева.

К стати обрати внимание ,машина с иммобилайзером или нет. Если да то забирай все ключи их должно быть три штуки. Проблема будет если потеряешь не дай бог ключ ,делает только официальный сервис, т.к комп под него надо программировать а то машина не заведется ,он его не узнает(дубликат). У машин с иммобилайзером оранжевый кружок с черным сектором наклеен на зеркало заднего вида в салоне, видно его снаружи через стекло.

Отличительные признаки авто 1992-1994 года от 1995-1997года соответственно :

Фары и поворотники высокие -узкие (добавлена проставка под цвет кузова под фарой и поворотником),

Задние блоки фонарей видоизменены , в новой версии добавлена вставка в крышке багажника с плавными линиями вокруг номера.

Рычаги подвески передней аллюминевые (ремонтопригодные)- стальные меняются целиком с шаровой опорой.

Проводка - изменены все разъемы в проводке, от прежних выпусков ни чего не подойдет.

Крышка блока тоже.

Появились машины с иммобилайзером в ключе (блок под капотом опоясан снизу от лонжерона вверх через крышку блока к брызговику стальной лентой с крепежным болтом "с обрывной шляпкой" (закручивается один раз и навсегда ) чтоб не влезли.

Смена блока АБС -на новую модификацию .

Исчез датчик скорости с КПП (теперь информация приходит из блока АБС с колесных датчиков передних колес).

А вобще то ищи нормальную машину без недостатков. Должны быть , чего мучаться как я - сразу. Надо что бы она удовольствие доставляла, а не гимор с первых дней ,пусть хозяева крышку купят и поставят, диагностику при тебе сделают на станции. Я вот этого не сделал, а теперь желеть поздно ....Может я и слишком умничаю, но вдруг они рады будут от нее избавится таким образом ,а тебе это все здесь только на пользу.

Из моей переписки..


 В ответ на: AS 850 Заглохла :(( отправлено Дмитрий shah on November 03, 2003 at 11:02:08:

Симптомы у всех одинаковы - периодически глохнет, иногда глушишь на АЗС, потом не завести, пять мин, курим бамбук - заводится.
Два года искал - нашли на СТО:
1. Реле бензонасоса - просто пропаяли плату.
2. Реле форсунок - то-же самое.

Причина - окисление и микротрещины. Почему так странно себя ведет - реле при заведенном моторе греется, растояние между микротрещинами пайки увеличивается. Как только оно становится критическим - все...потом остывает, опять сжимается и появляется контакт.
Проездил уже 3 месяца - не заглохла ни разу.

Из конференции Вольво клуба.


Первое . Начнем с проверки масс на двигателе, лучше их сразу зачистить ,раз уж взялись. Первая силовая из-за утечке в ней может как раз слабо крутиться стартер. Найти ее можно , проследив куда идет на двигатель, толстый синий провод от аккумулятора.

Открутить клемму и зачистить.

Еще две массы под впускным коллектором. Одна слева по ходу другая справа ,черные провода с клеммами под болты. Подлезть сложно ,рекомендуют снять впускной коллектор, но мне лень делать это было ,добрался так хзотя очень неудобно.

Еще две массы сверху двигателя идут к моторному щиту два "экрана" плетенки. Тоже откурутить с обоих концов и зачистить наждачной бумагой.

Зачищать надо и клемму и место куда эта клемма прижимается на блоке двигателя. Зачистить шляпку болта с обратной стороны которыми крепится клемма к корпусу моторного щита, КРАСКУ на кузове НЕСОСКАБЛИВАТЬ. Побрызгать перед сборкой WD40 резьбовые отверстия.

Второе и самое неприятное это попадание на новый стартер.

Возможно межвитковое замыкаение в обмотке. Определить можно по току потребляемому при пуске двигателя (но после чистки массы "главной"). К сожалению с этим столкнулся я ,на своей машине. Симптомы неисправности были теже.

Третий вариант. Симптомы неисправности теже.

Развалился бегунок распределителя зажигания. Появилась в процессе эксплуатации еле заметная трещина на конце бегунка между помехоподавляющем сопротивлением залитым компаундом и котактом, с которого искра уходит на ВВ провода.

Осмотреть крышку распределителя на налицие утечек высокого напряжения (черные кривые дорожки от "уголька" , или контактов цилиндров ,в разные стороны по крышке) это не лечиться ,придется менять крышку. Заодно почистить контакты перед сборкой. При сильном износе (раковины) заменить новым.

Четвертый вариант. Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости, массметра, или температуры всасываемого воздуха (в зависимости от комплектации машины ) Какой двигатель - система впрыска стоит у Вас? Определить по таблице у меня на странице. Но в этом случае будет зарегистрирована ошибка , считать коды неисправностей.

Если он неисправен будет не правильно готовиться смесь. Заливать свечи будет, например.

Из моей переписки.


После изучения твоих рекомендаций и анализа неисправности своей машины (напомню – после прогрева переставала заводиться) ,решил начать поиск неисправности, а проще проверку всех контактов и элементов схемы с главного реле – оно влияет и на процедуру завода машины и находится в зоне прогрева.

Так вот :

Это мне не понравилось, так как при нагреве может пропадать контакт, причем не совсем, а только для больших токов, а там коммутируемый ток 40 Ампер. Я эти места пропаял как следует, да и все остальные пайки тоже пропаял чтобы потом не думалось что что-то не доделал или сделал не так. Поставил реле на место и – чудом это назвать язык не поворачивается - а проделанная работа при правильном подходе дала результат – все встало на свои места.

Раза три по вечерам приходил в гараж – прогревал машину – глушил и заводил, прогревал и по всякому, короче неисправность устранена.

С уважением Артур.

Из моей переписки.


Двигатель 20-клап. Система впрыска LH 3.2, зажигания EZ-129К,коды ошибок отсутствуют. Со стартера не заводится, с толчка - заводится без проблем. В режиме 2 диагностики ,система зажигания не получает сигнал от датчика колен вала, код распред. вала 3-4-2. Датчики новые,проводка в порядке, блоки зажигания и впрыска менял на рабочие,результат тот-же. Падения напряжения по питанию нет. Помогите люди! Не знаю что делать.

На 20 клапанной машине, обычно необходимо менять оба датчика : колен и распред вала, при выходе любого из них комп выдает одну и ту же ошибку, и при этом авто не заведется (не будет искры)
Сообщение остальным членам конфы: на 10 клапанной по другому!

Из конференции .


Проблема: машина на ходу заглохла. Заводиться напрочь отказывается. Диагностика индикацией показывает - реле бензонасоса.
Включаешь зажигание (но без стартера) - загораются лампочки, слышен "писк", стрелка тахометра прыгает 2000-3000 (машина не заведена). пропадает "писк", тахометр "падает" на 0. гаснет лампочка "лямбда". Крутишь стартером - всё в холостую.
Посмотрел реле
бензонасоса (№103) - внешне ничего не сгорело. Прочистил спиртом - поставил на место - завелась. 10 секунд поработала - все !!! умерла!
Сегодня после работы еду в сервис. Может у кого
-нибудь было подобное??? поделитесь! к чему готовиться?!

Как определить что не в бензонасосе дело.

Попробуй ему напрямую 12 вольт подать. Или сопротивление померить. На опыте 2-х насосов убедился, что ломаются они по одинаковой причине. На заправке нам льют херню всякую. Внутри насоса все это оседает. Такой коричневый налет на ржавчину похожий. Ротор насоса покоится на медных втулках. От налета ему крутится сложнее. Сопротивление растет- щетки подгорают. Насос то целый. Щетки и коллектор почистил и он дальше работает.

Как реле бензонасоса продиагностировать.

снимаешь обшивку в багажнике. Находишь разъем бензонасоса. Втыкаешь туда лампочку параллельно. Включаешь зажигание. Лампочка - должна на пару сек загореться. Значит- реле работает.

Из конференции на auto.ru


У меня автомобиль VOLVO 850 1992 года, двигатель B5204S пробег 230 тыс. Все было нормально, но месяца 3 назад стал глохнуть двигатель на холостом ходу. Неисправность то была, то нет. Поменял регулятор холостого хода, к сожалению сразу не помогло, а через месяц неисправность вроде бы перестала проявляться сама собой. Но недавно начались проблемы с работой двигателя при нажатии на педаль газа. Двигатель не набирает обороты, такое впечатление, что он вообще не реагирует на нажатие педали газа, а потом постепенно начинает их набирать. Неисправность тоже была плавающей, то появлялась, то исчезала. Ну а совсем недавно опять пропали холостые обороты, зато стало все нормально с набором оборотов.А вчера вдруг завел машину попытался выехать из гаража , и не смог давлю на газ, а двигатель обороты не набирает ,пытаюсь тронуться- глохнет. Кое как раскрутчиваю его пытаюсь тронуться ,и не могу. Проводил диагностику на колодке в А2, но светодиод дает 1 1 1. Пытался проверить датчики распредвала, коленвала и дроссельной заслонки, но не знаю точно их параметров, а при прозвонке они вроде бы работают. Свечи новые. Зажигание в порядке.
Очень прошу Вас, как специалистов помогите пожалуйста советом, что мне делать.
С уважением Александр.

Ответ:
Уважаемый Александр!
Если Вы уверены, что система зажигания исправна, т.е. крышка распределителя, его бегунок, высоковольтные провода, катушка (точнее весь агрегат) зажигания, рекомендуем замерить давление топлива в системе - 2.8-3.0 кг/см2
на любом режиме работы двигателя. Кроме того, можно проверить производительность насоса при рабочем давлении - разъединить обратный бензопровод и направить в емкость часть трубки от двигателя: за 30 сек. работы насоса должно вытечь не менее 300 мл бензина. Причиной снижения производительности насоса могут быть: засорение топливного фильтра, приемной сетки насоса в баке, смятие бензопроводов под днищем астомобиля, падение напряжения питания на насосе (окисление и подгар контактов реле и соединений проводки к насосу), и, наконец, неисправность самого насоса
.

Из конференции "Бовиста"


Отправлено : Хуан Занозин, 15 Сентября 2004 10:59:02

Уважаемая конфа! Хочу задать тест на (+) техническую грамотность.
Ситуация следующая.
Дрыгатель заводится, работает нормально . Вдруг в какой-то момент температура его падает до нуля (точнее, стрелка температуры падает до нуля).
Обороты ХХ в этот момент повышаются. Если в этот же момент заглушить дрыгатель, то его хрен потом заведешь (обращаю внимание на то, что дрыгатель горячий ессно).
А если переждать этот момент или поездить по кочкам, то температура в какой-то момент повышается до рабочей
(ессно, не сама температура, а стрелка температуры) и обороты ХХ становятся опять нормальными. Заглушай - заводи сколько влезет, заведецца с полпинка. Ваши предположения - что это может быть?

Отправлено : SSS, 15 Сентября 2004 11:12:25

В ответ на : Уважаемая конфа! Хочу задать тест на (+) отправленным Хуан Занозин, 15 Сентября 2004 10:59:02

В смысле поведения стрелки показиметра. Заводишь холодную и все нормально. Начинается прогрев и стрелка попоплзла куда надо. А потом на кочке какой-нить тряхнет и стрелка падает на холодный движок. Если дать движку остынуть, то все починяется (до следующей кочки). Дело было в датчике температуры ОЖ. Заменил - фсё стало ОК. Но на заводку движка не влияло это дело. На Вольве два датчика температуры. На мозги отдельно, и на показиметр отдельно. А у тя небось один. (прав на 850 он один) И когда он байдит, мозги думают, что движок холодный, и богатят смесь. Вот и не запускается. Это вроде как на карбовом ТАЗу на горячую подсос вытащить и попытаться запустить. Хрен чо получицца.
ЗЫ. Вспомнил, что двигло не заводицца, а ЗАПУСКАНЦЦА, но
уж больно лениво фсе исправлять. Сорьки

Из конференции на auto.ru


 Написал Nihilist

Ларчик просто открывался. Сгорел предохранитель топливного насоса. Дефект был плавающим, т.е. предохранитель видимо подплавился, и контакт зависел от случайных факторов. Когда что-то выходит из строя, я смотрю предохранители. Но тут старая песня, у меня уже так умирала машина, и предохранитель никто не менял, а она ездила. Т.е. явно предохранитель ни при чем, для меня то что он может "подплавится" - открытие. Вот так.

Из форума http://www.volvoclub.ru/


Это лично от меня дополнение SergVolvo

У данного типа контроллера LH/ EZ последнее время стала часто возникать неисправность при минусовых температурах воздуха и ОЖ соответственно.
При прокрутке стартером авто двигатель не пускается. На свечах есть 3 вспышки пауза потом опять 3 вспышки. Из-за чего это происходит?

При проверке осциллографом работы ДПРВ , ДПКВ прет помеха, своим уровнем перекрывающая полезный сигнал. Виноват в этом стартер вроде как.
Пробуем завести с толкача или на галстуке . Если заводится , проблема подтверждает наводки со стартера.

Для подтверждения привожу осциллограммы снятые с авто с неисправностью. (Осциллограммы можно развернуть крупнее нажмите на нее, или скачать себе для изучения более детального)

ДПКВ - синий луч

Сигнал на модуль зажигания - красный луч.

ДПКВ сигнал с помехой , как есть без всякого шунтирования , экранирования и  т.д.

 

ДПКВ с включенным параллельно конденсатором 1 мкФ .

И так в чем же причина того что  нет искры ? Это видно из первой осциллограммы. В момент прохождения метки на  маховике под ДПКВ , помеха имеет амплитуду 1 -3 Вольт, что воспринимается ЕСМ (модулем управления двигателем) как сигнал с импульсной шестерни. Он считает эти импульсы и не видит  прохода метки. Соответственно крутит оборот за оборотом далее , пытаясь засинхронизировать сигнал с ДПКВ и ДПРВ  у себя в программ, а не получается. Поэтому искры нет.

Решений много , а причина одна которую я выяснил. Плохой контакт массы между колоколом КПП и блоком двигателя.

Ремонтируется правильно снятием КПП , зачисткой привалочной плоскости блока двигателя и КПП до зеркала, так что бы не было глубоких царапин и повреждений на ней. Засаливание , замасливание  привалочной плоскости НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!!  (На что обычно в гараже даже внимания не обращают).

При сборке все болты затягиваются строго с требуемым моментом.

"Бюджетное" решение проблемы следующее:

Вариант 1

Необходимо вытащить из короба проводки силовой провод питания обмотки стартера (толстый, красного цвета - идет непосредственно от клеммы АКБ ) и отвести его в сторону . Чем дальше от короба тем лучше. При повышении температуры выше 0 градусов дефект пропадает.
Мне не помогло .

Вариант 2

Помогает всем практически
Самое простое ,это конденсатор (не важно  электролит или нет) 1 мкФ в параллель ДПКВ включаемый на момент пуска.

Если его после пуска двигателя не отключить , тогда он будет "глушить" двигатель. Что произойдет с сигналом после включения конденсатора параллельно ДПКВ вы можете увидеть на осциллограмме сверху.

 

 

 

Rambler's Top100 Яндекс цитирования